Mi otro Viaje a Grecia (8)

Antigua ciudad de Pella

Octavo Día: 07/04/2012-Tesalónica 

Sonó el maldito despertador, y a duras penas, puesta en marcha, desayuno reparador y abundante y a los coches; esa mañana teníamos que pasarnos por el aeropuerto de Tesalónica, para que la empresa de alquiler de coches, nos devolviera un buen pico que nos había cobrado de más al recoger los vehículos en Atenas. 

Solucionado este asunto y aprovechando que ya estábamos en carretera, nos dirigimos a visitar las Ruinas Arqueológicas de Pella. 

Pella (griego antiguo Πέλλα, Pélla) es una antigua ciudad, que se encuentra en la llanura central de la región de Macedonia, a unos 10 km al norte del Golfo Termaico. Estaba sobre una colina que dominaba en la Antigüedad un lago cenagoso, esta ciudad de población mixta greco-bárbara, se convirtió en la capital del Reino de Macedonia a principios del siglo IV a. C. Sustituyendo a Egas y conservó esta categoría en el período helenístico, bajo el reinado de los Antigónidas. 

Las excavaciones arqueológicas del emplazamiento han revelado una población organizada según un plan hipodámico, centralizada en una amplia ágora, cuyas vastas residencias adornadas con numerosos mosaicos testimonian su prosperidad. Las inscripciones encontradas durante las excavaciones han permitido zanjar el debate sobre la naturaleza del antiguo idioma macedonio en favor de la tesis de un dialecto del dialecto griego. 

En la época del Imperio macedonio y durante su mayor esplendor, fue su capital, durante estos años de gran auge y esplendor, Pella fue un centro de cultura famoso en todo el mundo conocido. Una gran mayoría de los artistas destacados se daban cita en esta ciudad. Eurípides estrenó en ella sus mejores obras de teatro y aquí murió, y el pintor Apeles también trabajaba allí. También el arte del mosaico tuvo su sede en esta ciudad. Eran mosaicos construidos con guijarros de colores de matices muy delicados que creaban unas composiciones de figuras muy bellas. 

En esta urbe nacieron Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno, educado por el gran Aristóteles, quien fue otro huésped ilustre de la misma. 

Por Pella pasaba la Vía Egnatia, antigua vía romana de la segunda mitad del siglo II a. C., que cruzaba la península de los Balcanes desde el mar Adriático hasta Bizancio (hoy Estambul, en Turquía). 

Después de la visita al lugar arqueológico, del que nos llamó la atención la cantidad de restos de vasijas y otros enseres que se veían en el suelo, sin protección alguna ya que no había casi vigilancia y se podía acceder prácticamente a todos los sitios excepto a los mosaicos, fuimos a visitar el Museo, emplazado en el pueblo moderno, junto a las ruinas; se trata de un Museo nuevo, ejecutado con Fondos Europeos, como casi todos en Grecia. El Museo, todavía inacabado, era amplio y muy luminoso, perfectamente estructurado, bien documentado y con muchísimas piezas en sus vitrinas y supongo que en sus almacenes, porque las dimensiones y la cantidad de restos de la antigua ciudad de Pella son impresionantes. 

De vuelta a Tesalónica a la hora de la comida, la tarde fue “Libre”, algunos la dedicaron a descansar y otros para compras, los que estábamos incluidos en este último grupo, comimos “ligero” en un establecimiento especializado en Gyros (procedente del griego γύρος 'giro') es una carne asada en un horno vertical que se acaba sirviendo en un pan de pita. Como acompañamiento a la carne se incluyen algunas verduras y salsas. Los más comunes son el tomate, la cebolla y la salsa tzatziki. 

En Grecia el Gyros fue denominado ντονέρ procedente del nombre turco Döner kebab (que significa literalmente "asado giratorio"), se diferencia de éste en que puede llevar carne de cerdo; γύρος es una copia semántica del nombre turco. En fin, por mucho que les “moleste” a nuestros amigos griegos, no se puede negar que en su actual cultura, incluyendo la gastronomía, el influjo de los turcos, después de 400 años, es innegable y evidente. 

En cuanto comimos, de tiendas a la zona comercial, visitas a Centros Comerciales, Tiendas de Souvenirs, eso sí, con algún descanso para tomar un café frappé en alguna terracita. Al final prácticamente no compras nada, pero ya sabéis es un clásico que hay que hacer. 

Cuando cerraron los comercios, un servidor estaba literalmente “muerto”, así que teniendo en cuenta que al día siguiente nuestro vuelo salía a las 7:00 horas de la mañana y que para el traslado en los coches y llegar con tiempo para facturar las maletas y embarcar, habíamos quedado a las 4:45 de la madrugada, mi mente, asesorada por mi cuerpo, decidió ir a dormir, el reparador sueño me alimentó bastante más que la cena que me salté y cuando el despertador sonó a las 4:15, pude reaccionar sin morir en el intento. 

Noveno Día: 08/04/2012-Viaje de Vuelta: 

Tesalónica/Atenas/Madrid/Sevilla 

A las 5 de la mañana, ya estábamos todos preparados para la vuelta, habíamos cargado las maletas en los coches y tomado un café en un “garito”, de esos que están abiertos 24 horas y tienen un poco de todo, frente al hotel. 

El trayecto hasta el aeropuerto eran 25 minutos, más o menos, llegamos, dejamos las “furgos” en los aparcamientos reservados para las empresas de alquiler de coches y sus llaves en el buzón, junto al mostrador de la empresa (a esa hora no estaba abierto, además de ser domingo) y como íbamos bien de tiempo, desayunamos algo en la cafetería del aeropuerto antes de facturar las maletas (directamente a Madrid) y embarcar, el avión despegó puntualmente rumbo a Atenas. 

El vuelo fue cortito y ya en Atenas, teníamos un poco de tiempo antes del siguiente embarque, lo aprovechamos para realizar las últimas compras en las Free Shop de la zona de tránsito, Queso Feta, Vinos de Macedonia y Vinos dulces de Patrás, Aceite de Oliva Virgen, Aceitunas de Kalamata, Productos de belleza de Korres, alguna camiseta con motivos helénicos, al final aquí se compra más que en ningún sitio. 

El vuelo salió a su hora, increíble: ningún retraso. Llegada a Madrid a la hora prevista, incluso con tiempo de cambiar los billetes de AVE, para adelantarlos y no tener que esperar, llegada a Sevilla y en coche a casa. 

Hasta el próximo viaje.

Esta serie de artículos, los dedico especialmente a Clara, amiga y compañera de viaje. Siempre has sido fuerte y luchadora, seguro que de este duro trance, saldrás victoriosa, un beso.
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Mosaico de Pella

Vista de las ruinas arqueológicas de Pella

Busto de Alejandro Magno

Enterramiento (Museo de Pella)

Mi otro Viaje a Grecia (7)

Tesalónica (Torre Blanca)

Séptimo Día: 06/04/2012-Tesalónica

Casandro, rey de Macedonia y fundador de la ciudad, le dio el nombre de su esposa, Tesalónica, hija de Filipo II de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno, Filipo había nombrado así a su hija porque conoció su nacimiento el día de su victoria sobre los Tesalios. 

Tesalónica o Salónica es la segunda ciudad de Grecia, con 1 Millón de habitantes aproximadamente, es la 2ª cuidad en tamaño de Grecia, es capital de la región de Macedonia Central y un puerto comercial importante del norte del Egeo y una de las más antiguas ciudades de Europa. La Torre Blanca (Lefkos Pyrgos) es el símbolo de la ciudad de Tesalónica. Es una ciudad con mucha actividad industrial (refinerías petrolíferas, industrias petroquímicas, industrias agroalimentarias, destilerías, industria textil, manufacturas de tabaco, fabricación de maquinaria y astilleros), por lo tanto próspera, es una ciudad bien urbanizada con calles paralelas y perpendiculares que se extiende a la orilla del Golfo Thermaikos, resalta por ser uno de los centros universitarios más importantes del sureste de Europa. Gracias al ambiente universitario la vida nocturna es muy animada. El barrio de Leoforos Nikis (Avenida de la Victoria) es lugar de encuentro de los jóvenes para ir a beber un frappé, incluso por la forma de ser de sus habitantes y la rivalidad entre sus equipos de fútbol, recuerda mucho a Barcelona y Madrid, respecto a Atenas. 

Después del desayuno en el hotel y caminando, bajamos hacia el paseo del muelle, la ciudad se extiende en paralelo a la costa y siendo el trazado de las calles horizontal y vertical a la costa, es muy fácil orientarse. De camino visitamos la Iglesia de Agios Mina y al llegar al edificio del Banco Nacional Griego, nos topamos con una manifestación, muy ruidosa pero no demasiado masiva, de hecho casi había más policías que manifestantes; suponemos que protestaban por la situación económica y la crisis en la que está sumida Grecia, además el día anterior, en Atenas, un jubilado se había suicidado en publico para protestar por los recortes y las condiciones sociales y económicas a las que se ve sometida la ciudadanía, los ánimos estaban un poco exaltados, de forma que, por si acaso, nos refugiamos unos momentos en el suelo sagrado de la Iglesia. 

Una vez pasada la manifestación, llegamos al amplísimo muelle, convertido en un agradable paseo franqueado por el Golfo Termaico en un extremo y por multitud de cafeterías y garitos de copas con terrazas en la calle y abarrotados de personal hasta el punto de hacer difícil el transito por esa acera, la verdad es que visto el ambiente, nadie diría que el país esté sufriendo una crisis tan acentuada. 

Seguimos caminando y enseguida llegamos a la Plaza de Aristóteles, amplio espacio rodeado de edificios con soportales, zona muy comercial, la amplitud de la plaza es aprovechada para la colocación de terrazas en las que siempre hay gente tomando café frappé, no debemos olvidar que en Tesalónica fue donde se inventó esta popular bebida. 

Se nos hacía la hora de comer, por lo que retrocedimos un poco y volvimos a la zona del mercado, allí Seti y Clara conocían un local en el que ya habían estado en otras ocasiones y tenían especial interés en que lo conociéramos. No tardamos mucho en localizar el restaurante y en instalarnos para comenzar a comer, otra vez “al centro”, la verdad es que la variedad y calidad de los platos, cocina tradicional griega con un toque de nueva cocina sin llegar a “desestructurarla”, justificaban el interés en comer en ese local, excelente comida con una excelente atención y a un precio envidiable, creo recordar que no llegó a 190 €, poco más de 15 € por persona (normalmente hemos comido por menos dinero por persona), incluyendo postres (un variado que estaba de muerte) y por supuesto Tsípouros para hacer la digestión mejor. 

Regresamos a las terrazas de la Plaza de Aristóteles, para tomar un café frappé y bajar un poco la comida antes de continuar nuestra visita por la ciudad, visitamos la Catedral nueva de Santa Sofía, la Catedral antigua de Santa Sofía, las ruinas romanas del Palacio de Galerio, donde hicimos un alto para descansar y tomar unas Mithos, ya sabéis la cerveza local que si no especificas te sirven en botellas de 500 c.c., y proseguimos paseando hasta el final del muelle, donde se levanta la Torre Blanca. 

La torre actual fue erigida durante el reinado de Solimán el magnífico, en su interior hay un museo bizantino. Tras la conquista de la ciudad por el ejército griego la torre fue pintada de blanco como símbolo de purificación, de donde viene su nombre actual. Aunque la torre ya no es blanca aun conserva este nombre. Se encuentra en la avenida de la Victoria (Λεωφόρος Νίκης, "Leoforos Nikis"). Cerca de esta torre fue asesinado en marzo de 1913 el rey Jorge I de Grecia. 

Como quedaban algunas horas de luz, casi todos fueron a visitar el Barrio Alto, es un antiguo barrio fortificado, construido en la colina que domina la ciudad y desde donde hay unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, las casas, pintadas de colores vivos, con la madera vista, la mayoría tienen la base más estrecha que la primera planta, y con el desnivel de la colina parece construido sin pensar, de forma laberíntica, pero llevan ahí siglos y siguen de pie. 

La alternativa eran las compras en la zona comercial de la ciudad nueva, la parte moderna de la ciudad, más cercana al mar, se reconstruyó entera después del gran incendio de 1917 que parece ser fue fortuito. No podía desaprovechar la ocasión para reponer definitivamente mi maleta que estaba “seriamente dañada” desde el principio del viaje, de forma que compré 2 más pequeñas para facilitar su acarreo sin dejar la vida en el intento, después de las compras, cervecitas en el garito de nuestra amiga Pontia, la de los enormes ojos negros. 

Ya por la noche, todos nos reunimos para cenar en una terraza de un restaurante, también próximo al ágora, la cena fue ligerita en cantidad que no en tiempo ya que por una vez y sin que sirva de precedente, la atención en esta ocasión fue bastante deficiente. 

De regreso al hotel, nuevo alto en nuestra cervecería favorita, de nuevo la música y la buena compañía nos obligó a tomar alguna copa más de forma que, ya de recogida, los escasos 500 metros que había hasta el hotel, fueron difíciles de recorrer, bueno y mantener la verticalidad y hablar sin que la lengua se enredara en la boca ... levantarse la mañana siguiente, mejor dicho en unas pocas horas, iba a ser muy duro.

Paseo Marítimo (Golfo Termaico )

Estatua de Aristóteles

Santa Sofía (Tesalónica)

Vista Panorámica Tesalónica

Mi otro Viaje a Grecia (6)

Lago Mikrá Prespa 

Sexto Día: 05/04/2012-Traslado Prestes-Tesalónica

Cuando nos levantamos nos recibió un desayuno familiar y casero, casi todos los productos lo eran, los bollos, las mermeladas, el yogur, perfecto inicio de día.

Cargamos las maletas en los coches y nos dispusimos a realizar una visita, con luz de día, al Lago Mikrá Prespa y pasar a pie por el puente peatonal que une la orilla con la isla Agios Aquilio, donde fue encontrada la tumba de Samuel, emperador (zar) del Primer Imperio Búlgaro de 997 al 6 de octubre de 1014, en 1965, en la Iglesia de San Aquilio, de la que solo quedan sus ruinas. Después de un agradable paseo, tomamos café en un Bar (el bar) en la pequeña isla.

Desandamos el camino del puente hacia la orilla del lago y carretera y manta, hasta llegar a Kastoriá ciudad de unos 20.000 habitantes que pertenece a la periferia de Macedonia Occidental. Se sitúa en un promontorio en la orilla occidental del lago Orestiada. Es reconocida por su comercio de piel, sobre todo de visón, que domina la economía local. Se ha dicho que el nombre deriva de la palabra griega κάστορας/kástoras (castor), que pudo haber vivido en el lago próximo y ahora está extinguido en la zona.

Antes de comer, paseamos por la orilla del lago, repleta de cafeterías con sus terrazas y de tiendas, sobre todo de piel y subimos a la Ciudad alta, justo en el vértice de la colinita cuyas vertientes caen hacia la orilla del lago, formando la pequeña península donde está ubicada la ciudad. Aquí encontramos un restaurante excepcional, donde comimos divinamente.

Regresamos paseando, ya cuesta abajo, hasta la orilla del lago, donde teníamos aparcados los coches, nos tomamos un café frappé y nos despedimos de la bella ciudad de Kastoriá.

Todavía con luz de día y de nuevo a la primera, gracias otra vez a Juan Antonio y su GPS, llegamos a Tesalónica y a nuestro Hotel; nos dieron habitaciones en la planta 5ª y 6ª, había muchas excursiones de jóvenes estudiantes griegos, parece que aquí es muy frecuente sacar a los colegiales a conocer sus ciudades, su cultura, su arte y su historia, pero no fue hasta que llegamos nosotros y tomamos posesión de nuestros aposentos, que no empezó a sonar la alarma de incendios, sonó al menos 2 veces en la Planta 6ª, supongo que los responsables del hotel verificaron que no había fuego y la desconectaron, después supimos que, según parece, los detectores de humo de las habitaciones eran muy sensibles, y casi todos los de nuestro grupo, nos habíamos puesto a fumar en las habitaciones, que por cierto tenían puesto un cenicero en el escritorio. No penséis que fumar en un hotel es algo raro en Grecia, en todo el viaje, en todas las ciudades y pueblos, pudimos comprobar que aún habiendo prohibición expresa, con sus respectivos carteles, permitían fumar en todos los sitios, cafeterías, restaurantes, hoteles, únicamente no se fuma en los aeropuertos, pero tienen unos espacios (amplias cabinas bien ventiladas) exclusivos para fumadores. Es decir, tienen ley antitabaco pero se la pasan por el forro.

Salimos ya con la ropa colocada en los armarios, por fin estábamos más de una noche en el mismo sitio y nos fuimos a cenar a una zona próxima al ágora romana, estaba chispeando, así que no era plan de sentarnos en una terraza y nos fijamos en un pequeño local que tenía algunas mesas libres en su interior, preguntamos al camarero si podía prepararnos sitio para 12, nos respondió que si, que esperáramos un momento, dicho y hecho, reubicó a los clientes que ya estaban dentro en las mesas de las esquinas y en el centro del pequeño local, juntó varias mesas que fueron suficientes para que pudiéramos cenar, como era nuestra costumbre “al centro”, es decir pidiendo varios platos para compartir entre todos, de este modo podíamos probar más cosas y si había algo en especial que nos gustaba, cosa que solía ocurrir, siempre se podía pedir algún plato más; el resultado otra buena cena de cocina típica griega.

Al terminar y ya de regreso al hotel caminando, también como de costumbre, los más recalcitrantes, no pudimos resistir la tentación de hacer una escala en una cervecería, un local bien decorado y tranquilo, en el que se escuchaba, en un tono agradable, clásicos de la música modera, Pink Floyd, Supertramp, Janis Joplin…Aunque estábamos prácticamente solos en el local, nos ambientamos y cayeron varias rondas de cubatas acompañados de varios platos de hortalizas (zanahoria, pepino…) y frutos secos que la joven y bonita camarera, una Griega Pontia de enormes ojos negros y figura bien torneada, se encargó de irnos renovando de cuando en cuando.

Os preguntareis qué es un Griego Pontio (Griegos Pónticos), yo tampoco lo sabía, pero nuestros ilustrados amigos Rafael y Seti nos explicaron que en 1923, al finalizar la guerra entre Turquía y Grecia (1919-1922), en la que Mustafa Kemal Atatürk (quien por cierto nació en Tesalónica) responsable de la matanza contra los habitantes griegos de la Anatolia occidental, los gobiernos de Ankara y Atenas se reunieron para firmar la paz en Lausana, Fridtjof Nansen, un diplomático y explorador noruego cuyos esfuerzos por la liberación de los últimos prisioneros de la primera guerra mundial le valieron el Premio Nobel de la Paz, propuso solventar las disputas entre Grecia y Turquía intercambiando las minorías religiosas de ambos países, de forma que los Pontios, que eran católicos fueron expulsados de Turquía (de ahí sus marcados rasgos orientales, tanto en su fisonomía, cultura, cocina, etc.). Sobre este asunto hay una muy buena película, titulada “Un toque de canela”, que trata la expulsión de la población griega de Anatolia (Turquía), os la recomiendo.

Ya de madrugada y rendidos, nos fuimos a dormir, al día siguiente tocaba visita por la ciudad de Tesalónica.

Pasarela acceso a  la isla Agios Aquilio  

Basílica de Agios Aquilio

Kastoriá

Lago Orestiada (Kastoriá)

Mi otro Viaje a Grecia (5)

Atardecer en Los Prespes

 Quinto Día: 04/04/2012-Traslado Ioánnina-Prespes

El día amaneció ligeramente lluvioso, pero a medida que avanzó la mañana se fue cerrando más, y llegó a llover con fuerza, pero nos pilló en la carretera y solo sufrieron los conductores. Paramos para tomar un café a media mañana en Metsovo, ciudad del Epiro, en las montañas del Pindo, en el norte, refugio de los últimos osos de Grecia, entre Ioánnina y Meteora al sur. Metsovo es también un destino popular de vacaciones de invierno y una estación de esquí.

La lluvia arreció y no nos abandonó durante todo el trayecto hasta llegar a Los Prespes. Los lagos Prespa son dos lagos de agua dulce, Prespa e Madhe y Prespa e Vogël , en Europa suroriental, compartidos entre Albania (38,8 km²), Grecia (84,8 km²) y la República de Macedonia (190 km²). Se ubican a una altura de 853 metros. El lago grande está compartido entre los tres países, recibiendo los nombres de Преспанско Езеро, Prespansko Ezero (macedonio); Μεγάλη Πρέσπα, Limni Megáli Préspa (griego) y Liqeni i Prespes (albanés). El lago más pequeño sólo está compartido entre Grecia (43,5 km²; griego: Μικρή Πρέσπα, Limni Mikrá Prespa) y Albania (3,9 km²; Prespa e Vogël). Son los lagos tectónicos más altos de los Balcanes.

La parte griega de los lagos Mikri Prespa y Megali Prespa y las laderas de los montes Triklari y de Varnoundas que dan a estos lagos, determinan los límites del Parque Nacional de los Lagos Prespes que ocupa una superficie de 20.000 Has. Los dos lagos se han convertido ahora en el Parque Prespa Balcánico.

Llegamos al hotel, en la localidad de Laimos, un precioso establecimiento con altos techos de madera, cuyos propietarios, un joven matrimonio, son amigos de Seti y de Rafael y Clara. Ellos no sabían de nuestra llegada, bueno sabían que venían 12 turistas de España, pero no sabían de la llegada de sus amigos, su sorpresa y alegría fueron enormes y nos agasajaron con unas copas de bienvenida, donde, por supuesto no faltó el Tsípouro. Nos instalamos en unas acogedoras habitaciones y nos dispusimos para ir a comer, a un restaurante que los amigos de Seti, habían llamado para que nos prepararan manduca para 14 comensales (ellos se unieron a la comida).

Antes de comer dimos un paseo por el pueblo de Agios Germanos, prácticamente pegado a Lainos, que es la única aldea en la región Prespes que ha conservado todas las viejas casas de piedra.

Por fin entramos en el que creíamos que era el sitio para comer, pero había habido un error y nos habíamos metido en una taberna justo al lado de la que se había concertado, así que nos tomamos una cerveza y nos fuimos con la excusa de que no había carne, después de haber movido cielo y tierra para colocar las mesas y sillas suficientes para todos en el pequeño local.

Ya con nuestros amigos griegos y en el sitio adecuado, dimos buena cuenta de una gratificante y exquisita comida, donde el plato estrella fue las chuletitas de cordero.

Después de comer fuimos a la cafetería de Tula, también amiga de Seti y como no, de nuevo el carácter generoso de los griegos salió a relucir, tomamos cafés e infinidad de tsípouros y no hubo forma de pagar.

De allí fuimos con Rafael y Clara a otro Hotel del pueblo, para ver a su dueño, también amigo, al que le llevaban un pequeño obsequio de España; no estaba, nos atendió su padre quien después de hablar por teléfono con su hijo y de que éste hablara con sus amigos españoles, nos puso unas tapas (mezzedes en griego) y unas botellitas más de Tsípouro, cuando nos íbamos les regalaron a Rafael y Clara, 4 botellas de vino de macedonia y además sabéis que… claro no pudimos pagar de ninguna de las maneras.

Ya estaba bien entrada la tarde, así que antes de que anocheciera, cogimos los coches y nos fuimos al Lago Mikrá Prespa, para ver allí la puesta de sol. Llegamos un poco tarde y ya no se veía al haber muy poca luz, era casi de noche, así que entramos en la taberna junto al lago, lugar de reunión y de partidas de cartas de los lugareños y nos tomamos un par de Tsípouros más.

Con el alma pletorita y el estomago caliente, pensamos que quién iba a ser el guapo que tuviera ganas de cenar, así que nos dirigimos al hotel y preguntamos si podrían hacernos algo ligero para picar, el vino lo ponía Rafael y Clara, sus 4 botellas, 2 de blanco y dos de tinto de Makedonico. Dicho y hecho, nos hicieron una pita de queso, ensaladas, quesos y además para colmo de los lujos pudimos ver el partido de Champios del Real Madrid contra el Apoel de Nicosia. Después de ver el partido y como no, de tomar algunos Tsípouros, el descanso reparador fue nuestra ganada recompensa.

Agios Germanos 

Metsovo

Iglesia de Agios Germanos

Hotel Xenonas Mimallones

Mi otro Viaje a Grecia (4)

Ciudadela de Ioánnina

 Cuarto Día: 03/04/2012-Traslado Preveza-Ioánnina

A la mañana siguiente y después de un suculento desayuno, paseo por las calles comerciales de la villa de Preveza, y atravesando las laberínticas calles del pueblo marinero, llegar a un amplio paseo marítimo con infinidad de cafeterías con recoletos veladores mirando al muelle.

Salimos a media mañana con dirección al Norte del Epiro, hacia Ioánnina. Es un trayecto corto y con buena carretera, tenemos tiempo de hacer una visita a las ruinas arqueológicas de Dódoma.

Este santuario estaba dedicado al dios Zeus y a la Diosa Madre, venerada bajo el nombre de Dione. El Oráculo de Dódona fue el más célebre de la Antigüedad, después del Oráculo de Delfos. los sacerdotes y las sacerdotisas del bosque sagrado interpretaban la caída de las hojas del roble en el viento.

Se encuentra al pie del monte Tomaros, en los montes Pindo, cerca de la actual frontera de Grecia y Albania, en una zona muy montañosa y que en esta época del año están cubiertas de nieve, su situación era privilegiada, cerca del río Aqueloo, el más caudaloso de Grecia, al sur del lago Pambotis, a 22 km al sur de Ioánnina.

El Oráculo de Dódona es citado por Homero, en la Iliada y la Odisea y por Heródoto que cuenta que el oráculo de Dódona estaba relacionado con el de Tebas de Egipto y ofrece dos versiones:

1- En Tebas fueron raptadas por los fenicios dos sacerdotisas. A una de ellas la mandaron a Libia donde fue vendida y a la otra a Dódona. Se supone que estas dos sacerdotisas fueron las primeras que instituyeron oráculos en estos dos lugares: el oráculo de Amón en Egipto y el oráculo de Zeus en Dodona.

2- Sobre la ciudad de Tebas volaron dos palomas. Una se dirigió a Libia y otra a Dodona. La paloma de Dódona se posó sobre un roble y desde allí expresó con voz humana que era necesario fundar en ese mismo lugar un oráculo al dios Zeus.

A mediados del siglo IV a. C., el ateniense Demón añadió una nueva tradición sobre el oráculo de Dodona: contaba que el santuario estaba delimitado por un cercado de calderos de bronce dispuestos sobre trípodes. El viento golpeaba los calderos por medio de una cadena y su sonido era el que tenía que ser interpretado por los sacerdotes o las sacerdotisas.

Los edificios del lugar fueron escasos y pobres hasta llegar a la época helenística. Después se construyeron un gran número de edificios de culto (Templos) y 2 edificios civiles, tras la muerte de Alejandro Magno y en tiempos de Pirro de Epiro se construyó el teatro. Encima del teatro se encuentra la acrópolis amurallada y en la parte de abajo se han descubierto las ruinas de un estadio. 

Con la ayuda del GPS de Juan Antonio, el coche 1 llega a Ioánnina, ciudad de unos 100.000 habitantes en la costa occidental del lago Pamvótida o de Ioánnina, y a nuestro Hotel ¡A la primera!. Nos instalamos y salimos a comer en un restaurante junto a las murallas de la antigua ciudadela.

Ioánnina, tiene una antigua Ciudadela: situada en una pequeña península que se adentra en el lago Pamvótida y que constituyó el núcleo originario de la ciudad, allí se conservan los restos del mausoleo de Alí Pashá (el León de Yánina), controvertido personaje, famoso por su crueldad, fue el monarca gobernante (pashá) de la parte oeste de Rumelia, el territorio europeo del Imperio Otomano. La ciudad ha pasado por manos normandas, bizantinas, serbias y turcas, la adhesión al estado griego se produjo el 21 de febrero de 1913.

La cena la teníamos incluida en la estancia del Hotel, así es que disfrutamos de un buffet con comida típica griega y cocina internacional. El lujo y la decoración recargada del Hotel, pero sobre todo una clientela con aspecto chabacano y que no se correspondía con el pretendido nivel elitista de un Hotel de 5 estrellas, de lujo con Spa, nos hacía sospechar de que aquel “negocio” podría ser una tapadera de otra cosa y empezamos a elucubrar con la posibilidad de que fuera una tapadera de alguna mafia albano-kosovar, nuestra hipótesis fue casi “confirmada”, cuando al sonar un teléfono móvil de uno de esos singulares clientes, sonó la banda sonora de la película “El Padrino”, para nosotros no había duda…

La noche se completó en una de las habitaciones, apurando el Tsípouro que Panaiotis había regalado a Seti.

Teatro e Dodona

Mausoleo de Alí Pashá

Hotel 5 Star en Ioánnina

Lago Pamvótida (Ioánnina)

Mi otro Viaje a Grecia (3)

El ónfalos (Oráculo de Delfos)

Tercer Día: 02/04/2012-Traslado Atenas-Preveza

Recogida de las 2 Furgonetas alquiladas y salida de Atenas, un breve alto para desayunar, en una taberna, tortillas caseras, café helénico (una especie de café de pucherete), capuchino (lo más parecido al con leche), o café solo de Melita. Con ayuda de algún componente de la expedición, la mujer de la cocina pudo atendernos con relativa prontitud.

Continuamos ruta hasta Delfos, parada obligada. En épocas antiguas era el lugar del oráculo de Delfos, dentro de un templo dedicado al dios Apolo. Delfos era reverenciado en todo el mundo griego como el lugar del ónfalos o centro del universo. Hoy en día es una visita obligada y es tradicional, dejar en alguna ranura entre las piedras, un trocito pequeño de papel en el que se escribe un deseo, pero con cuidado  para no dañar las piedras milenarias y para no ser visto por “Los Vigilantes” que te reprenden haciendo sonar enérgicamente sus silbatos. Las vistas desde Delfos del valle repleto de olivos bajando y abriéndose hasta la llanura, donde se encuentra con la costa, son espectaculares e inolvidables.

Proseguimos viaje por la carretera que bordea la costa y después de un sin fin de curvas y ya algo tarde paramos, por casualidad, a comer en Todos los Santos, pequeñísima localidad costera que vive del turismo veraniego y de la pesca, en esta época un remanso de paz, su pequeña bahía con una playa de piedrecitas (en el Oeste de Grecia suelen ser así), vacía y hermosa, nos acompañó en la degustación de pescados y productos de la huerta fresquísimos, la lechuga y los limones que usaron para las ensaladas y para regalarnos, los cogió la dueña del Supermercado-Restaurante de su huerto y de uno de los limoneros que había detrás de la casa, el pescado ya podéis imaginaros…

Continuamos camino hasta Nafpaktos (Lepanto), paramos para hacer alguna foto a su bien protegido puerto, a su fortaleza que defiende la villa desde lo alto de una colina a cuyos pies se extiende la ciudad y a la estatua dedicada a Cervantes, por supuesto también nos tomamos algún café, en esta ocasión frappé (café batido con agua, azúcar y opcionalmente con leche condensada).

Abordamos la última etapa de carretera, se nos hace largo y cansado el camino, la carretera tiene el firme fatal, muchas curvas, anochece, no hay muchas indicaciones, parecía que nos habíamos perdido. ¡Imposible, abre camino Juan Antonio, conduciendo el coche 1, es un experimentado navegante y conoce bien las estrellas en el cielo nocturno, además si hiciera falta su GPS no falla nunca!.

Por fin llegamos a Preveza, ciudad costera en el pico más al oeste de la península helénica, en la región de Epiro, en el golfo de Arta, también conocido como golfo de Ambracia o golfo de Accio, es un golfo en el mar Jónico, en el noroeste de Grecia, que forma una profunda incisión en la costa. El golfo con unos 40 km de largo y 15 km de ancho, está casi totalmente cerrado, y no posee a modo de abertura hacia el mar, más que un paso estrecho de 700 m de ancho, entre Accio al sur, y Préveza, al norte, ciudades que están conectadas por un túnel. Es poco profundo y sus costas están ribeteadas de numerosas marismas, y gran parte de ellas forman un estuario. Las ciudades de Préveza, Arta, Anfiloquía y Vonitsa, se hallan en sus orillas.

En la entrada del golfo fue librada la batalla de Accio, en el año 31 a. C., el golfo constituyó la frontera entre el Reino de Grecia y el Imperio Otomano.

De cualquier manera nos resultó cuanto menos “curioso” que para llegar a Preveza, tuvimos que pasar por un túnel que aparentemente estaba debajo del mar, digo aparentemente porque al ser noche cerrada, no se podía ver muy bien; bueno el caso es que pasamos por el túnel, que era de peaje, 3 € sólo por el túnel, que no era muy largo, para inmediatamente después de salir volver hacia atrás por la superficie??, todo sea por contribuir a mitigar la situación crítica de la economía griega.

Llegamos al hotel, después de dar alguna vuelta ya que preguntamos en otro hotel por el que buscábamos y nos mandaron justo en sentido contrario, moraleja, cuando quieras encontrar algún establecimiento, no le preguntes a su competencia. Después de dejar los equipajes en las habitaciones, cena en el barrio de los pescadores que todavía guarda el encanto de sus estrechas calles de antiguo pueblo marinero, y por supuesto sobremesa con Tsípouro. Por fin el merecido descanso en unas comodísimas camas de un hotel algo peculiar, con una muy cuidada decoración y que se define a sí mismo como “Boutique-Hotel”.

"Las Furgonas"

Todos los Santos

Nafpaktos (Lepanto)

Preveza

Mi otro Viaje a Grecia (2)

Vista nocturna de la Acrópolis

Primer Día: 31/03/2012-Viaje de ida: 
Sevilla/Madrid/Atenas 

Salida en AVE de Sevilla a Madrid y vuelo con Aegean Airlines hasta Atenas, en el vuelo nos sirven la comida que, para ser “comida de avión”, es bastante aceptable, lógicamente no se trata de un vuelo de bajo coste, en éstos no te dan ni los buenos días.

Llegada a media tarde, nos instalamos en el hotel, ya conocido porque es el mismo en el que estuvimos en el anterior viaje, nos damos un par de horas para ducharnos y descansar, hemos madrugado mucho y el día ha sido largo.

Por la noche paseo por los barrios de Plaka y Monastiraki (llamado así por la gran cantidad de pequeños monasterios ortodoxos), se trata de los dos barrios situados a los pies de la Acrópolis, en pleno corazón de Atenas y más tarde, cena en una Taberna-Restaurante, lo elegimos por la terraza, con unas vistas inigualables de la Acrópolis iluminada,. De día, en estos barrios, se puede visitar las numerosas tiendas con los productos griegos más variados, souvenir, etc... y visitar el rastro de Monastiraki, imprescindible “el regateo”, donde se puede encontrar todo tipo de “cachivaches”.

Ya de vuelta al hotel y antes del reparador y merecido descanso, siempre hay tiempo para una última copa en la cafetería del hotel, creo que al camarero no le hizo demasiada gracia, no sé si porque era la hora de cerrar o porque en Atenas, casi todo el mundo tiene cara de enfadado, habla a voces por el móvil, la gran Ciudad pasa factura a sus moradores… 

Segundo Día: 01/04/2012-Atenas

Después de un buen desayuno, vamos en metro a la Plaza Syntagma (Constitución), llegamos a una hora impar en punto, así que hicimos las típicas fotos del Cambio de Guardia en la tumba del soldado desconocido, quizás al ser fin de semana, en esta ocasión, los soldados visten el traje de gala. La Tumba del Soldado Desconocido y el Parlamento Helénico están siempre custodiados por los evzones. Los evzones eran antiguamente los soldados de infantería ligera del ejército griego, pero ahora reciben este nombre los miembros de la Guardia Presidencial griega, visten el traje tradicional griego, con la falda blanca con pliegues (en concreto, 400 pliegues que representan los años de presencia otomana en Grecia). Llevan también zapatos con grandes pompones negros y una placa metálica en la suela que hace que suenen al andar. Toda la vestimenta se inspira en el uniforme que llevaban los rebeldes griegos en la Guerra de la Independencia contra la dominación de los turcos. El cambio de guardia que realizan los evzones es como una especie de baile en el que participan cinco soldados: dos que salen, dos que entran y uno que los dirige. Cuando termina el cambio, otros soldados (sin las vestimentas tradicionales y sin esos andares tan llamativos que caracterizan a los otros) se encargan de arreglarles la ropa, los pliegues de la falda (uno a uno) el gorro y secarles el sudor con un paño. Todos los días se concentra una gran cantidad de turistas que van a ver los curiosos andares y a admirar el equilibrio e imperturbabilidad de estos soldados, en un ritual muy vistoso. 

Después nos dirigimos al Museo de Arte Cycládico (Estudio y promoción de las culturas antiguas del Egeo y Chipre). Alberga una importante colección de arte de las Islas Cícladas con una antigüedad de más de 5.000 años, además de infinidad de obras de arte de Chipre y la antigua Grecia. Son figuras cicládicas y su colección es la más importante del mundo entero. Hacemos una breve parada para tomar una cervecita en la terraza de una cafetería, bastante “pija”, ya que esta zona de la ciudad es de gente “bien”. 

Paseando, pasamos por las Ruinas romanas: Arco de Adriano y templo de Zeus Olímpico, llegamos al Teatro Odeón de Heródes Ático y el Teatro de Dionisios, al pie de la Acrópolis y bordeándola, sin subir, llegamos al Ágora: El Ágora era el antiguo mercado de los griegos. Después visitamos el Tesseión y Museo del antiguo ágora y, con bastante dificultad, logramos hacernos un hueco en una terracita de Monastiraki, la marea humana de turistas era considerable y ya prácticamente era la hora de comer, nosotros solo repusimos fuerzas con una Mithos, la cerveza local rubia y suave, por cierto si no se especifica nada al pedir, te plantan una botellita de medio litro, muy apropiada para compartir o si tu sed es descomunal o para degustadores experimentados como Bake Beer. 

Ya de regreso al hotel, siempre caminando, comimos en el barrio de Psiri, actualmente declarado protegido y en recuperación. Después fuimos al hotel, duchita, un poquito de descanso y a cenar en la Taberna de un amigo griego, Panaiotis que, además de hostelero, es profesor de danzas griegas, buen ambiente y mucho Tsípouro (aguardiente griego), por cierto muy bueno quizás el mejor que probamos en todo el viaje, nuestro anfitrión ejerció de tal a la perfección y a la hora de pagar, algunos descubrimos el carácter generoso de los griegos, tuvimos casi que obligarle a cobrar algo, que por supuesto fue mucho menos de lo consumido por 12 personas. De regreso al Hotel, copas en la cafetería, con nuestro amigo el camarero simpático y a descansar ya que al día siguiente, el plan era salir tempranito.

Cambio de Guardia (Evzones)

Arco de Adriano 

Cara Norte del Erecteion

Templo de Hefaistos

Mi otro Viaje a Grecia (1)

Delfos (Templo de Apolo)

Este ha sido en realidad mi tercer viaje a Grecia, el primero fue en solitario, en el ya lejano 1988, cuando Grecia no pertenecía a la Unión Europea y había que pagar en Dragmas, bueno quizás ahora vuelvan de nuevo a esa situación, un largo y maratoniano viaje de Inturjoven, la ida en autobús que me llevó desde Madrid a Montpellier, Venecia, Yugoslavia (entonces era todavía Yugoslavia, visitando Zagreb, Belgrado y Skopje), Grecia (ruta por Atenas, La Grecia Clásica, Peloponeso: El Cabo Sounión y su templo de Poseidón en la puesta de sol, las islas de Egina, Poros e Hidra, Corinto con su Canal y sus ruinas arqueológicas, Micenas y Epidauro, el Monasterio de Mistra, Olimpia, Delfos y Meteora) y Bulgaria (Sofía y Monasterio de Rila) y regreso, menos mal, en avión, eso si era un Tupolev viejo y con todo el interior sucio y roto, ahora me da miedo pensar que si estaba así lo que se veía, imaginaros como podía estar lo que no se veía...

El segundo viaje ya lo relaté en el artículo: Mi Viaje a Grecia, el 7 de Abril de 2010 y ahora después de 2 años, he regresado.

En esta ocasión el viaje ha sido muy diferente, ha sido un viaje más de ciudades, paisajes y naturaleza, con algo de Museos y Ruinas, pero poco, por una ruta fuera de cualquier Tour Turístico, excepción hecha de Atenas, llegada y salida casi obligatoria y Delfos que es un lugar emblemático y nos cogía de paso en nuestra ruta.

La ruta elegida ha sido: Atenas, Épiro y Macedonia, en total 9 días, pernoctando 2 noches en Atenas, una en Preveza, Ioánnina, Prespes y 3 en Tesalónica y visitando Atenas, Delfos, Nafpaktos (Lepanto), Preveza, Ruinas Arqueológicas de Dódona, Ioánnina, Metsovo, Prespes, la isla Agios Aquilio, Kastoriá, Tesalónica y las Ruinas Arqueológicas de Pella.

Para realizar esta ruta con absoluta libertad y al menor coste posible, en lugar de ir en autobús con chofer como en el viaje anterior, hemos alquilado 2 coches, en realidad 2 furgonetas de 9 plazas, ya que éramos 12 Viajeros, 8 repetíamos del anterior viaje, Rafael, Clara, Javier, Pepa, Mª Ángeles y Juan Antonio, fueron los 6 ocupantes del coche 1, que tenía como misión abrir camino, para lo que contábamos con Rafael, conoce perfectamente el país y sus carreteras, habla griego de forma fluida, no en vano es profesor de esta lengua y además es el padre e ideólogo de este viaje, casi su apuesta personal, además en este coche, Juan Antonio aportaba la tecnología de su GPS y sus conocimientos de orientación y de las estrellas, es un navegante experto y Pedro, Maribel, Esteban, Seti, Isabel y un servidor, éramos los 6 ocupantes del 2º coche, que tenía como misión no perder nunca de vista al 1º, también contamos con la inestimable aportación, durante todo el viaje de Seti, que además de alegrarnos con sus anécdotas y chascarrillos, nos ha aportado muy buenos momentos con su sentido del humor, habla griego a la perfección, también es profesora en esa materia. En cada coche había 2 ó 3 conductores que se turnaban para hacer mas llevadero el camino.

Por lo tanto, este viaje tenía un componente mayor de aventura, pero también contábamos con la posibilidad de hacer más “flexible” la ruta, paradas y visitas, ya que solo teníamos comprometidas las pernoctaciones y podíamos parar a voluntad..

El viaje ha sido realmente bueno, en todos los aspectos, sin retrasos ni pérdidas de equipajes en los vuelos, en la climatología, a pesar que nos llovió algo un par de días pero eso es lo lógico en la zona montañosa del Norte de Grecia y en su zona Balcánica, la comida es siempre excelente y barata en Grecia, los hoteles han estado muy bien y las visitas, tanto a las ciudades como a las ruinas arqueológicas han sido muy interesantes, las rutas por carretera han sido tranquilas, sin problemas con los coches, aunque alguna jornada se nos ha hecho un poco larga por el traslado. Únicamente hemos tenido algunos pequeños problemas gastrointestinales, en concreto 4 compañeros de viaje, sin que pudiéramos identificar el motivo.

El detalle de cada día del viaje, lo dejo para los 7 capítulos restantes que completarán esta serie, en esta ocasión no lo voy a relatar de forma telegráfica, como hice con el anterior, he preferido ampliar más el artículo contando con mas detalle la historia, geografía, vivencias y curiosidades de todos los lugares visitados, espero que os guste y que, si alguna vez vais por allí, os sirva como una breve guía básica. Para ello he contado con los recuerdos de lo vivido en primera persona, lo cantado por Rafael, Clara y Seti y algún apoyo de la Wikipedia.

No obstante, quiero resaltar, que en esta ocasión y gracias a la paciencia y buena labor pedagógica de Seti, he podido decir una pequeña y alocada parrafada en griego. La cuestión era que cada día memorizaba una pequeña frase, una frase cotidiana y un poco desconcertante para los griegos que la oían, mi misión era memorizar la frasecita en cuestión durante los trayectos en coche y cuando llegábamos a nuestro destino, la soltaba en cualquier situación; había que ver las caras de los griegos al oir que un “Guiri” les decía, en perfecto griego, una patochada de ese calibre, la mayoría no podía resistir y la hilaridad vencía a la educación, aunque hubo alguno en el que se pudo percibir un cierto mosqueo, menos mal que en esos casos, Seti salía al rescate y explicaba en que consistía la broma.

Al final, unimos todas las frases, quedando la siguiente parrafada (en caracteres latinos y versión fonética, es decir escribiendo como se pronuncia, lo siento aprender a escribir es demasiado en tan poco tiempo y con la dificultad que entraña el griego):

Za mu árese na fao pasatempo ki kirikíá.
Alá gamoto…
¿Pu za ejo tin odondostijiá mu?.
Mono za Piió nero apo tin brisi me pago

Que viene a querer decir:

Me gustaría comer pipas de calabaza y cacahuetes,
pero joder...
¿donde está mi dentadura postiza?.
Tendré que beber agua de grifo con hielo.

Para acabar me gustaría dedicar este artículo a todos mis compañeros de viaje, pero de una forma muy especial a Rafael, Clara y Seti, por su labor en la preparación del viaje, en el caso de Rafael y a los tres por su apoyo, fundamental con el idioma y sus conocimientos de todo tipo del país: gastronómico, histórico, mitológico, lingüístico (Seti, sigo estudiando las negaciones en griego), de arte, costumbres, aportando todo, incluso sus amistades griegas al grupo, sin ellos el viaje no hubiera sido tan satisfactorio. Gracias amigos.